Скачать Предусилитель для гитары с каналом Distortion. Усилитель для бас-гитары своими руками Усилитель для гитариста своими руками микросхему

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

Этот маленький маломощный ламповый гитарный комбик я делал очень давно, наверно лет 15 назад. Это была моя первая конструкция, собранная на электронных лампах. Поскольку в то время ламповой техникой я не занимался, запасов более - менее качественных компонентов для такой конструкции у меня не было. И в общем, для меня это был эксперимент. Корпус для этого малогабаритного комбо-усилителя сделал тогда мой друг, столяр и гитарный мастер Олег Гнилицкий. Электронные компоненты были буквально найдены "на свалке" и в моем электронном хламе. Выходной трансформатор я выкрутил из какого-то старого лампового телевизора, ламповые панельки тоже из какой-то старой ламповой техники. Силовой трансформатор я использовал типа ТАН 16-220-50. Этот отличный трансформатор оказался в наличии в моих "электронных запасах". Порывшись часок в своих шкафах и ящиках я выскреб на поверхность этого мира несколько старых ламп типа 6Н2П и 6П14П неизвестного происхождения. Я предположил, что некоторые из этих ламп советского производства могли быть до сих пор в рабочем состоянии. Так и оказалось. И к стати, нужно отдать им должное, эти лампы работают в комбике до сих пор.

Этот маломощный комбик использовался несколько лет для домашних репетиций а потом, когда появилась другая техника, был задвинут в дальний угол на складе электронного хлама и незаслуженно забыт. Недавно я разгребал этот электронный хлам и нашел этот чудо-аппарат. Я очистил его от пыли, включил в сеть и оказалось что он отлично работает и по сей день. Пришлось только почистить и смазать шуршащие и скрипящие потенциометры и маленький комбик снова как новый. Вот я и решил опубликовать на своем сайте эту статью. Думаю она будет полезна тем, кто начинает изучать ламповую технику и хочет сделать дешевый маленький ламповый усилитель.

Забегая вперед скажу, что вместо 6Н2П и 6П14П в этом комбике можно использовать более распространенные нынче лампы 12AX7 и EL84. Выходная лампа EL84 является полным аналогом 6П14П а при использовании 12AX7 нужно изменить схему подключения ее цепей накала, о чем будет рассказано в этой статье.

Цоколевка ламп EL84 и 6П14П

Цоколевка лампы 6Н2П

Цоколевка лампы 12AX7

Цепь накала двойного триода 6Н2П рассчитана на напряжение 6,3 вольта. Напряжение накала нужно подавать на ножки 4 и 5 лампы. Подогреватель лампы 12AX7 также соединен с ножками 4 и 5, но рассчитан на напряжение 12.6 В. Однако цепь накала лампы 12AX7 можно также питать от напряжения 6,3 В так как точка соединения подогревателей половинок лампы выведена на ножку 9. Поскольку каждый из нагревателей половинок лампы 12.6 В рассчитан на те де самые 6.3 В, мы можем соединить их параллельно и использовать эту лампу вместо 6Н2П. Для этого ножки 4 и 5 лампы 12AX7 нужно соединить вместе, а напряжение накала подавать на вывод 9 и на соединенные вместе ножки 4 и 5.

Принципиальная схема малогабаритного лампового гитарного комбика. Кликните на схеме, чтобы её увеличить

Гитара подключается в гнездо J1. На входе усилителя включен регулятор уровня на потенциометре R1. С движка потенциометра через резистор R2 сигнал поступает на сетку первого триода лампы VL1. Резистор R2 служит для предотвращения работы лампы с неподключенной сеткой в случае обрыва в цепи движка поиенциометра R1 (неисправности в потенциометрах случаются часто).

С выхода каскада (анод триода VL1-a) усиленный сигнал поступает на трехполосный регулятор тембра, который обеспечивает регулировку по высоким, средним и низким частотам. С выхода регулятора тембра (движок потенциометра R6) сигнал подается на регулятор уровня "Маster". Небольшая тонкомпенсация этого регулятора достигается включением конденсатора ёмкостью 680 пикофарад между движком и верхним по схеме выводом потенциометра. В результате при уменьшении громкости в выходном сигнале немного возрастает доля высоких частот. Далее сигнал поступает на второй каскад усиления напряжения, собранный на второй половинке лампы - триоде VL1-b. С анода этого триода через разделительный конденсатор C9 сигнал подается на выходной каскад усилителя.

Выходной каскад собран по однотактной схеме на двух лампах VL2 и VL3 типа 6П14П (EL84), включенных параллельно. Параллельное включение двух ламп позволяет несколько поднять выходную мощность усилителя. Можно использовать только одну лампу, оставляя вторую панельку пустой. именно так я и использую комбик, так как в домашних условиях его выходной мощности и громкости звучания мне более чем достаточно. С одной лампой выходная мощность усилителя - 2..3 ватта. Если установить вторую лампу, мощность будет в районе 5 ватт. В связи с тем, что ламповый выходной каскад имеет характеристику ограничения сигнала, отличающуюся от транзисторных схем, можно (субъективно) сказать, что "ламповые" три ватта - это гораздо громче чем "транзисторные" три ватта. Хотя это утверждение звучит на первый взгляд антинаучно, но в действительности всё дело в характере искажений, вносимых ламповыми схемами в сигнал при перегрузке. Искажения ламповой схемы не такие резкие как в транзисторной и поэтому ламповый усилитель может работать в области насыщения производя при этом довольно приятный звук, тогда как транзисторные схемы при перегрузе ограничивают сигнал очень резко, сразу превращая его в подобие прямоугольных импульсов, что вызывает очень неприятные на слух искажения. По этой причине транзисторный усилитель должен иметь намного больший запас по усилению, чем ламповый. Как видим, здесь нети никакой мистики и все укладывается в законы физики.

Громкоговоритель комбика имеет сопротивление катушки 8 Ом. Он подключается через выходной трансформатор. Выходной трансформатор - это очень ответственная и самая дорогая деталь лампового усилителя. Звучание такого усилителя, его диапазон частот в огромной степени зависят от качества и конструкции выходного трансформатора. В ламповых усилителях, предназначенных для прослушивания музыки, часто используют дорогие и сложные в намотке ультралинейные трансформаторы. Поскольку для гитарного усилителя не нужен такой широкий диапазон частот, как для усилителя, предназначенного для прослушивания музыки, в гитарном усилителе не такие высокие требования к выходному трансформатору. Можно даже сказать, что для гитарного усилителя слишком широкий диапазон частот даже вреден. Большое количество высоких частот приводит к появлению "песка" в гитарном звуке. Поэтому громкоговорители, предназначенные для использования в гитарных комбиках изготавливают с верхней границей воспроизводимых частот в районе 7 - 8 килогерц. Частоты выше этой границы должны быть обрезаны, так как это область "песка". Нужно отменить, что в усилителях и комбиках для классических (акустических) гитар все как раз наоборот. Их частотные характеристики как раз очень близки к "музыкальным" усилителям. Так что речь идет только об усилителях для электрогитар. По этой же причине "гитарные" усилители мало подходят для прослушивания музыки.

В своем мини-комбике я использовал выходной трансформатор от старого лампового телевизора. Такой трансформатор вполне подходит для маленького гитарного усилителя и хорошо согласуется с выходной лампой, так как в телевизоре использовались точно такие же лампы 6П14П. Громкоговоритель подключается ко вторичной обмотке трансформатора через обычный телефонный разъем. Это обычное решение в гитарных комбиках. Можно отключить внутренний громкоговориель и подключить в это гнездо внешнюю колонку. Также предусмотрено гнездо для подключения наушников. Наушники включаются через делитель напряжения на резисторах R22 и R23. Делитель подключается к выходу усилителя автоматически при извлечении штекера громкоговорителя из гнезда.

Принципиальная схема блока питания лампового гитарного комбика

Слабое место именно моего комбика - это громкоговоритель. Строго говоря, примененная динамическая головка не является "гитарной", гитарных громкоговорителей у меня тогда не было и я поставил японский динамик мощностью 3 W выдранный когда-то из какой-то старой японской радиолы. Хотя динамик неплохой но он не "гитарный", то есть довольно широкополосный и воспроизводит частоты не нужные для сигнала гитары, лежащие в области "песка". В какой-то мере это компенсируется не очень широкополосным выходным трансформатором и наличием регулятора тембра. Но все таки в акустике для электрогитары лучше использовать специальные "гитарные" динамические головки.

Переключатель Sw2 "Tone" включает конденсатор С14, который шунтирует резистор R19 в цепи катода выходной ламы. При этом звук становится ярче и несколько возрастает выходная мощность усилителя. Цепочка C11 R22 устраняет возможное самовозбуждение усилителя.

Блок питания комбика собран на основе унифицированного советского трансформатора ТАН16-220-50 (Трансформатор Анодно-Накальный). Этот трансформатор очень удобен для использования в самодельных ламповых конструкциях, так как имеет все необходимые напряжения для питания как накальных так и анодных цепей ламп. тем не менее можно использовать любой трансформатор, например от старого лампового телевизора или самодельный. Трансформатор должен содержать как минимум 2 вторичные обмотки. Накальную, на напряжение 6.3 В (и ток, достаточный для питания накала ламп) и высоковольтную обмотку с напряжением 250 - 270 вольт. В случае с трансформатором ТАН16-220-50 я соединил последовательно несколько его вторичных обмоток чтобы получить напряжение около 210 вольт. Этот трансформатор имеет 2 накальных обмотки на 6.3 В. поэтому я "шиканул" и запитал каждую лампу от своей обмотки. Никто не мешает подключить подогреватели обеих ламп к одной накальной обмотке параллельно, если в вашем трансформаторе такая обмотка одна. В цепь накала первой ламы включен построечный резистор R26 сопротивлением 470 Ом. Его движок соединен с "землей". Во время настройки усилителя поворачиваем движок R26, добиваясь минимума фона переменного тока в динамике. настройку нужно производить с регулятором R1 установленным в положение минимальной громкости.

Обмотку трансформатора 15-16 на 24 вольта я использовал чтобы подключить к ней светодиод индикации включения питания. Выключатель SW2 включает или отключает анодное напряжение. Это сделано для того, чтобы продлить срок службы ламп. Как известно, срок службы электронных ламп сокращается, если подавать анодное напряжение сразу в момент включения усилителя, пока нити накала еще не разогрелись. Поэтому сначала включаем усилитель в сеть, дожидаемся прогрева ламп (2-3 минуты) а потом включаем анодное напряжение выключателем Sw2.

Mr. Shanti. Июнь 2018 г .

Шасси и навесной монтаж усилителя лампового гитарного комбика. Вид сверху

О чем статья
В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт Rн=2 Ом) с отдельным каналом для электрогитары (22 Вт Rн=4 Ом) из минимума деталей на одной микросхеме TDA1558Q.
Такой усилитель удобен тем, что можно включать через стерео канал аккомпанемент (или «минусовку»), сняв сигнал с плеера (компьютера, музыкального центра и т.д.) а на электрогитаре играть соло, а можно подключить в стерео канал вторую гитару или бас. Таким усилителем с колонками можно успешно заменить дешевые маломощные компьютерные колонки.
С чего все началось
Началось все с покупки электрогитары – увлекся я музыкой, и захотелось мне научиться на этой самой электрогитаре играть. Довольно дорогое удовольствие, надо сказать: сама гитара + комбик + примочки + всякие там шнуры и ремни выливаются в приличную сумму. В общем, купил одну гитару, подключал ее к компу с выходом на уже упомянутые трехваттные колонки...
НЕ О ЧЕМ! (но зато можно скачать всякие там эффекты на комп).
Подключал к музыкальному центру на 175 Вт через микрофонный вход…НЕ О ЧЕМ! (много фона и звук без эффектов)

Первым делом, спаял простенькую педаль «Distortion» на двух транзисторах по схеме из журнала «Радио». Собрал схему, включил – не работает. Почему? Проверял-проверял, не понятно, все рабочее, все должно быть нормально… В общем, отложил ее в сторону, не зная, что с ней делать. А потом через пару недель, снова включил – все она работает, только сигнал слабый, а наводок много, схема без корпуса - т.е. вообще не экранированная. Согнул корпус из тонкой листовой стали, поставил «кнопку» (ножной переключатель), нормально, до сих пор пользуюсь. Звук не супер-мего, но для такой простецкой схемки вполне ничего. Помимо эффекта она одновременно усиливает слабенький сигнал гитары.

Покупать недорогой комбик малой мощности и сомнительного качества, но по довольно ощутимой студенческому карману цене желания не было. Дома обнаружились советские десятиваттные колонки – было решено для них и сделать усилитель.

Понеслось!
Нашел схему на автомагнитольной микросхеме TDA1558Q. На каком-то форуме увидел, что примерно под такие же колонки, как мои найденные, народ ее приспосабливал, хорошие отзывы. Недорогая, минимум деталей в схеме – отлично! Микросхема выдает 4 канала по 11 Вт, в другом включении – 2 канала по 22 Вт.
Начал делать по двухканальной схеме, уже плату вытравил, но передумал и решил переделать, но не в четырехканальную, а в трех. Вот так:

Вот так это выглядело внутри:

Схему и номиналы взял эти:


Долго ломал голову, как сделать выход на наушники, когда вся схема на микрухе и без предворительного усиления. В итоге, решил просто добавить несложную схемку мини усилка с перегрузом (вдобавок, будет встроенный эффект в усилителе). Правда, она не предусматривает отключение перегруза, т.е. играть на чистом звуке в наушниках не получится.

Вот такая вот схемка:

Корпус
Корпус я собрал из фанеры. С размерами мельчить не стал, чтобы внутри оставалось еще свободное место – и для охлаждения лучше, и чтобы в процессе доработок и модернизаций можно было еще что-то из электроники там разместить.
Дно, передняя и задняя стенки – основа корпуса, они из 12 мм фанеры, боковые стенки и крышка из 6 мм фанеры. Выпиливалось электролобзиком. Все скреплено шурупами.
Лицевая панель и пластинка с выходными разъемами (на задней стенке) вырезаны из листовой стали толщиной около 1 мм.
Вот такой вот пока не очень симпатичный корпус вырисовывается:

Сборка
Далее всю электронику надо закрепить в корпусе. Я снял крышку блока питания, открутил винтики, которые крепят плату, аккуратно ее вытащил и просверлил 4 отверстия в дне блока питания. Через эти отверстия прикрутил шурупами с потайными головками блок питания к дну корпуса усилителя. Наклеил на шляпки по кусочку изоленты, чтобы шурупы не замкнули какие-нибудь дорожки снизу платы, собрал блок питания обратно.
Плата усилителя прикреплена к дну шурупами, а темброблок и схема усилка для наушников закручены на лицевой панели гайками потенциометров.
Вид сверху:

В стереоканале в качестве регулятора громкости стоит сдвоенный потенциометр на 47 кОм. Т.е. гнездо (стереоджек) – потенциометр – схема на TDA1558Q – 2 выходных гнезда. Все просто.

Оформление
Многочисленные сколы фанеры и щели как элемент декора меня не устроили, слишком уж винтажный вид! Поэтому я решил обклеить корпус пленкой на клейкой основе под дерево с красивой структурой (продается в строительных магазинах, стоит около 50р. за метр). Можно было обклеить так, чтобы закрыть часть шурупов, но я специально обклеивал детали отдельно, чтобы не усложнять разборку корпуса.
Думал, как бы мне подписать лицевую панель. Трафарет выглядел бы как «Не стой под стрелой!» или «Не влезай – убьет!», а подписать как-то надо. :laughing: Хотел сделать надпись в каком-нибудь графическом редакторе и в копицентре распечатать на прозрачной самоклейке. А потом пришла идея попробовать сделать подобную вещь дома.

Садо-мазо способ изготовления наклеек с надписями
Способ для людей с крепкими нервами, надо сказать. :laughing:
Поехали! Берешь полоску широкого скотча (5 см) нужной длинны с запасом с обеих сторон, кладешь на стол липкой стороной вверх. Держишь за края (запасы) и пишешь, справа налево в зеркальном отражении нужную надпись обычной шариковой ручкой (я писал черной). Сложность заключается в том, что нужно писать аккуратно, с первого раза, ничего не заляпать пальцами и не ошибиться, ведь пишешь задом наперед. Зеркальную надпись лучше сначала написать на бумажке, а потом срисовывать, чтобы ничего не напутать. Я для удобства еще приклеивал металлическую линейку, чтобы получилось ровнее, удобней было держать полоску и меньше шансов заляпать руками. Довольно сомнительная технология, но при аккуратности и хоть каких-нибудь художественных способностях, может получиться вполне приличная наклейка. :laughing:
В процессе:

Обклеили корпус и сделали надпись на лицевую панель:

Эпилог
Это моя первая самая «серьезная» конструкция, не судите строго, где-то могут быть неточности, кое-какие ошибки.
На мой взгляд, получилось довольно неплохое по характеристикам универсальное устройство за очень умеренную цену. Конечно, это не ламповая «голова», но на уровне дешевых комбиков, я считаю, это очень даже неплохой вариант. Не очень удобно только в плане подбора акустики для стереоканала – сопротивление 2 Ома. :no:
Возможно море всяких улучшений и переделок. Поскольку блок питания выдает напряжение 12В и 5В и имеет мощность 400 Вт (!), неплохо бы его использовать для других схем. Например, можно вывести пару клемм на заднюю панель и, если есть возможность устранить вредное влияние одного источника, питать от него предусилитель, или примочку, или еще что-нибудь. Можно поэкспериментировать с номиналами темброблока, можно поставить какой-нибудь фильтр для сигнала и т.д.
В перспективе – подбор акустики, устранение возможных ошибок, сборка предусилителя в виде отдельного блока или лампового овердрайва.

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Притащили мне как-то потрепанный жизнью корпус от американского гитарного комбика «PEAVEY» и попросили собрать в нём гитарный усилитель.
Сборка усилителя заняла много времени и длилась больше года. Это был мой первый комбик. Было много экспериментов и было опробовано много схем предусилителей. Я то забрасывал надолго всё это дело в угол, то брался вновь за эксперименты.
Зато я приобрёл хороший опыт. И весной этого года я наконец собрал законченную конструкцию.

В статье представлены результаты моих трудов. Комбик имеет два канала: «Guitar» и «Bass», и честные 50 Ватт звука.

Корпус изрядно потрёпан, но ни чего делать я с ним не стал, это придает ему винтажный вид.

Схема предварительного усилителя комбика

Канал «Bass»: регулятор громкости/усиления «Volume» . Общие для обоих каналов регуляторы тембра «Bass», «Middle», «Treble» .
Общий регулятор громкости на выходе преампа «Master» .

По схеме скажу только о самом главном. RC-цепочки C4R4, C5R7, C6R8, C7R10 корректируют АЧХ так, как нам нужно: подчеркивая и формируя самые вкусные частоты гитарного диапазона. Без них звук был бы слишком «плоским», неярким и невыразительным.

Диоды служат для ограничения амплитуды на пиках, опять таки формируя «тот самый звук».

Сопротивление потенциометра P7 вместо 100К можно поставить 470К - 1М, тогда драйва в режиме «Drive» будет намного больше и можно будет играть более тяжелые вещи.

О деталях преда

Оконечный усилитель комбика, он же УМЗЧ

Резисторы R12, R13 мощностью 2-5 Ватт.

Транзистор VT7 устанавливаем на теплоотвод одного из выходных транзисторов.

Выходные транзисторы устанавливаются на теплоотводы с площадью не менее 400 см кв каждый.

Конденсаторы C6, C7 МБМ, запаиваются в непосредственной близости к корпусам выходных транзисторов, соединяя второй вывод с шасси.

Налаживание УМЗЧ

Если усилитель работает хорошо, ток покоя составляет около 30-40 мА. При таком токе лампа накаливания за счёт малого «холодного сопротивления» эквивалентна проводнику (короткому замыканию), как если бы её и не было в цепи. Другими словами, когда лампа не горит - всё в порядке.

Если лампа горит, это свидетельствует о большом токе потребления и о наличии какой-то неисправности в схеме. Однако катастрофы не произойдёт, т.к. возросшее сопротивление разогретой нити накала лампы ограничило ток, что понизило вероятность повреждения деталей усилителя (как правило, выходных транзисторов).

Ток покоя 30-40 мА выставляется подстроечным резистором R7. Если его регулировки не хватает, нужно уменьшить сопротивление резистора R8.

Опыт показывает, что большой ток покоя возникает из-за неправильной установки резисторов, дефектов на плате, плохой пайки, высокочастотного самовозбуждения и, гораздо реже, вследствие плохих деталей.

Схема блока питания

Резисторы R1, R2 нужны что бы ограничить входное напряжение стабилизаторов 7815/7915.

Все общие провода должны быть сведены в одной точке, это залог чистого звука и устойчивой бесперебойной работы устройства в целом.

Конденсаторы у меня все Jamicon. C1, C2 должны быть на напряжение не менее 50 Вольт, а C3, C4 - не менее 25 Вольт.

Файлы и сэмплы

Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи - помоги мне!