Гитарные усилители схемы высокого качества. Усилитель для гитары. Какие эффекты можно создать

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

Этот маленький маломощный ламповый гитарный комбик я делал очень давно, наверно лет 15 назад. Это была моя первая конструкция, собранная на электронных лампах. Поскольку в то время ламповой техникой я не занимался, запасов более - менее качественных компонентов для такой конструкции у меня не было. И в общем, для меня это был эксперимент. Корпус для этого малогабаритного комбо-усилителя сделал тогда мой друг, столяр и гитарный мастер Олег Гнилицкий. Электронные компоненты были буквально найдены "на свалке" и в моем электронном хламе. Выходной трансформатор я выкрутил из какого-то старого лампового телевизора, ламповые панельки тоже из какой-то старой ламповой техники. Силовой трансформатор я использовал типа ТАН 16-220-50. Этот отличный трансформатор оказался в наличии в моих "электронных запасах". Порывшись часок в своих шкафах и ящиках я выскреб на поверхность этого мира несколько старых ламп типа 6Н2П и 6П14П неизвестного происхождения. Я предположил, что некоторые из этих ламп советского производства могли быть до сих пор в рабочем состоянии. Так и оказалось. И к стати, нужно отдать им должное, эти лампы работают в комбике до сих пор.

Этот маломощный комбик использовался несколько лет для домашних репетиций а потом, когда появилась другая техника, был задвинут в дальний угол на складе электронного хлама и незаслуженно забыт. Недавно я разгребал этот электронный хлам и нашел этот чудо-аппарат. Я очистил его от пыли, включил в сеть и оказалось что он отлично работает и по сей день. Пришлось только почистить и смазать шуршащие и скрипящие потенциометры и маленький комбик снова как новый. Вот я и решил опубликовать на своем сайте эту статью. Думаю она будет полезна тем, кто начинает изучать ламповую технику и хочет сделать дешевый маленький ламповый усилитель.

Забегая вперед скажу, что вместо 6Н2П и 6П14П в этом комбике можно использовать более распространенные нынче лампы 12AX7 и EL84. Выходная лампа EL84 является полным аналогом 6П14П а при использовании 12AX7 нужно изменить схему подключения ее цепей накала, о чем будет рассказано в этой статье.

Цоколевка ламп EL84 и 6П14П

Цоколевка лампы 6Н2П

Цоколевка лампы 12AX7

Цепь накала двойного триода 6Н2П рассчитана на напряжение 6,3 вольта. Напряжение накала нужно подавать на ножки 4 и 5 лампы. Подогреватель лампы 12AX7 также соединен с ножками 4 и 5, но рассчитан на напряжение 12.6 В. Однако цепь накала лампы 12AX7 можно также питать от напряжения 6,3 В так как точка соединения подогревателей половинок лампы выведена на ножку 9. Поскольку каждый из нагревателей половинок лампы 12.6 В рассчитан на те де самые 6.3 В, мы можем соединить их параллельно и использовать эту лампу вместо 6Н2П. Для этого ножки 4 и 5 лампы 12AX7 нужно соединить вместе, а напряжение накала подавать на вывод 9 и на соединенные вместе ножки 4 и 5.

Принципиальная схема малогабаритного лампового гитарного комбика. Кликните на схеме, чтобы её увеличить

Гитара подключается в гнездо J1. На входе усилителя включен регулятор уровня на потенциометре R1. С движка потенциометра через резистор R2 сигнал поступает на сетку первого триода лампы VL1. Резистор R2 служит для предотвращения работы лампы с неподключенной сеткой в случае обрыва в цепи движка поиенциометра R1 (неисправности в потенциометрах случаются часто).

С выхода каскада (анод триода VL1-a) усиленный сигнал поступает на трехполосный регулятор тембра, который обеспечивает регулировку по высоким, средним и низким частотам. С выхода регулятора тембра (движок потенциометра R6) сигнал подается на регулятор уровня "Маster". Небольшая тонкомпенсация этого регулятора достигается включением конденсатора ёмкостью 680 пикофарад между движком и верхним по схеме выводом потенциометра. В результате при уменьшении громкости в выходном сигнале немного возрастает доля высоких частот. Далее сигнал поступает на второй каскад усиления напряжения, собранный на второй половинке лампы - триоде VL1-b. С анода этого триода через разделительный конденсатор C9 сигнал подается на выходной каскад усилителя.

Выходной каскад собран по однотактной схеме на двух лампах VL2 и VL3 типа 6П14П (EL84), включенных параллельно. Параллельное включение двух ламп позволяет несколько поднять выходную мощность усилителя. Можно использовать только одну лампу, оставляя вторую панельку пустой. именно так я и использую комбик, так как в домашних условиях его выходной мощности и громкости звучания мне более чем достаточно. С одной лампой выходная мощность усилителя - 2..3 ватта. Если установить вторую лампу, мощность будет в районе 5 ватт. В связи с тем, что ламповый выходной каскад имеет характеристику ограничения сигнала, отличающуюся от транзисторных схем, можно (субъективно) сказать, что "ламповые" три ватта - это гораздо громче чем "транзисторные" три ватта. Хотя это утверждение звучит на первый взгляд антинаучно, но в действительности всё дело в характере искажений, вносимых ламповыми схемами в сигнал при перегрузке. Искажения ламповой схемы не такие резкие как в транзисторной и поэтому ламповый усилитель может работать в области насыщения производя при этом довольно приятный звук, тогда как транзисторные схемы при перегрузе ограничивают сигнал очень резко, сразу превращая его в подобие прямоугольных импульсов, что вызывает очень неприятные на слух искажения. По этой причине транзисторный усилитель должен иметь намного больший запас по усилению, чем ламповый. Как видим, здесь нети никакой мистики и все укладывается в законы физики.

Громкоговоритель комбика имеет сопротивление катушки 8 Ом. Он подключается через выходной трансформатор. Выходной трансформатор - это очень ответственная и самая дорогая деталь лампового усилителя. Звучание такого усилителя, его диапазон частот в огромной степени зависят от качества и конструкции выходного трансформатора. В ламповых усилителях, предназначенных для прослушивания музыки, часто используют дорогие и сложные в намотке ультралинейные трансформаторы. Поскольку для гитарного усилителя не нужен такой широкий диапазон частот, как для усилителя, предназначенного для прослушивания музыки, в гитарном усилителе не такие высокие требования к выходному трансформатору. Можно даже сказать, что для гитарного усилителя слишком широкий диапазон частот даже вреден. Большое количество высоких частот приводит к появлению "песка" в гитарном звуке. Поэтому громкоговорители, предназначенные для использования в гитарных комбиках изготавливают с верхней границей воспроизводимых частот в районе 7 - 8 килогерц. Частоты выше этой границы должны быть обрезаны, так как это область "песка". Нужно отменить, что в усилителях и комбиках для классических (акустических) гитар все как раз наоборот. Их частотные характеристики как раз очень близки к "музыкальным" усилителям. Так что речь идет только об усилителях для электрогитар. По этой же причине "гитарные" усилители мало подходят для прослушивания музыки.

В своем мини-комбике я использовал выходной трансформатор от старого лампового телевизора. Такой трансформатор вполне подходит для маленького гитарного усилителя и хорошо согласуется с выходной лампой, так как в телевизоре использовались точно такие же лампы 6П14П. Громкоговоритель подключается ко вторичной обмотке трансформатора через обычный телефонный разъем. Это обычное решение в гитарных комбиках. Можно отключить внутренний громкоговориель и подключить в это гнездо внешнюю колонку. Также предусмотрено гнездо для подключения наушников. Наушники включаются через делитель напряжения на резисторах R22 и R23. Делитель подключается к выходу усилителя автоматически при извлечении штекера громкоговорителя из гнезда.

Принципиальная схема блока питания лампового гитарного комбика

Слабое место именно моего комбика - это громкоговоритель. Строго говоря, примененная динамическая головка не является "гитарной", гитарных громкоговорителей у меня тогда не было и я поставил японский динамик мощностью 3 W выдранный когда-то из какой-то старой японской радиолы. Хотя динамик неплохой но он не "гитарный", то есть довольно широкополосный и воспроизводит частоты не нужные для сигнала гитары, лежащие в области "песка". В какой-то мере это компенсируется не очень широкополосным выходным трансформатором и наличием регулятора тембра. Но все таки в акустике для электрогитары лучше использовать специальные "гитарные" динамические головки.

Переключатель Sw2 "Tone" включает конденсатор С14, который шунтирует резистор R19 в цепи катода выходной ламы. При этом звук становится ярче и несколько возрастает выходная мощность усилителя. Цепочка C11 R22 устраняет возможное самовозбуждение усилителя.

Блок питания комбика собран на основе унифицированного советского трансформатора ТАН16-220-50 (Трансформатор Анодно-Накальный). Этот трансформатор очень удобен для использования в самодельных ламповых конструкциях, так как имеет все необходимые напряжения для питания как накальных так и анодных цепей ламп. тем не менее можно использовать любой трансформатор, например от старого лампового телевизора или самодельный. Трансформатор должен содержать как минимум 2 вторичные обмотки. Накальную, на напряжение 6.3 В (и ток, достаточный для питания накала ламп) и высоковольтную обмотку с напряжением 250 - 270 вольт. В случае с трансформатором ТАН16-220-50 я соединил последовательно несколько его вторичных обмоток чтобы получить напряжение около 210 вольт. Этот трансформатор имеет 2 накальных обмотки на 6.3 В. поэтому я "шиканул" и запитал каждую лампу от своей обмотки. Никто не мешает подключить подогреватели обеих ламп к одной накальной обмотке параллельно, если в вашем трансформаторе такая обмотка одна. В цепь накала первой ламы включен построечный резистор R26 сопротивлением 470 Ом. Его движок соединен с "землей". Во время настройки усилителя поворачиваем движок R26, добиваясь минимума фона переменного тока в динамике. настройку нужно производить с регулятором R1 установленным в положение минимальной громкости.

Обмотку трансформатора 15-16 на 24 вольта я использовал чтобы подключить к ней светодиод индикации включения питания. Выключатель SW2 включает или отключает анодное напряжение. Это сделано для того, чтобы продлить срок службы ламп. Как известно, срок службы электронных ламп сокращается, если подавать анодное напряжение сразу в момент включения усилителя, пока нити накала еще не разогрелись. Поэтому сначала включаем усилитель в сеть, дожидаемся прогрева ламп (2-3 минуты) а потом включаем анодное напряжение выключателем Sw2.

Mr. Shanti. Июнь 2018 г .

Шасси и навесной монтаж усилителя лампового гитарного комбика. Вид сверху

Настоящий ламповый звук

Привет! Сегодня мы поговорим о важнейшей часть гитарного звука - о лампах в оконечном усилителе! Они очень сильно влияют на то, как звучит усилитель, а конкретно на такие параметры звучания, как тон, объёмность, мощность, качество перегруза. При выборе усилителя важно понимать чем отличаются те или иные лампы между собой им я надеюсь, что эта статья вам поможет лучше разобраться в этом вопросе. 4 основных типа ламп, которые используются в оконечнике гитарного усилителя, это 6L6, EL34 , 6V6, и EL84 . Есть также другие, например, KT66 или KT88, но если вы разберетесь в отличиях 4 основных типов, вам станет понятнее, чем отличаются другие лампы, не такие распространённые.

Секция оконечника

Итак, начнём с базовых понятий. Гитарный усилитель состоит из 3 основных частей: преамп (секция предусилителя), усилитель мощности (он же оконечник) и секция питания (трансформатор и всё, что после оконечника). Лампа-rectifier (выпрямитель) в секции питания довольно сильно влияет на звук. Также очень важно какая лампа стоит первой в предусилителе (на месте v1). Но мы сегодня говорим не о них, а о лампах, отвечающих за мощность и за громкость - о лампах в оконечнике. Они не только усиливают сигнал, приходящий к ним из предусилителя, но также добавляют в звучание свой характерный перегруз и частотный окрас. На мой взгляд, лампы оконечника играют наиболее важную роль в том, как в итоге звучит усилитель. Именно из-за различия ламп оконечника появились такие характерные термины как американское и британское звучание, а также разные другие подвиды и разновидности.

Представьте себе следующее: большинство hi-gain усилителей имеют ручку gain, которая управляет перегрузом на канале. Далее идёт ручка мастер громкости, чтобы мы могли настроить удобный для нас уровень. Таким образом получается, что мы можем играть с перегрузом и на небольшой громкости. Тот перегрух, что вы слышите в таком случае - это перегруз ламп предусилителя. Как правило сам по себе он довольно фузовый, кучерявый (зависит от усилителя) или зернистый, отдача от этого звука очень небольшая, он не динамичен. Вы также заметите, что если поднимать ручку громкости, усилитель как будто начинает оживать, а звук - насыщаться, наполняясь частотами, становясь более динамичным и интересным. Это работают лампы оконечника.

Возьмем, к примеру, Deluxe Reverb, 22 Вт - классический американский чистый звук. Но подняв громкость до 5-6 усилитель начнёт перегружаться и этот звук будет совсем не похож на то как звучит ваша педаль перегруза. Вы заметите, что в нём больше обертонов, звучание более полное, насыщенное, динамичное. Усилитель более отзывчив к вашей игре и ручке громкости на гитаре. Это и есть основные характеристики перегруза ламп оконечника. Когда лампа в усилителе начинает перегружаться (происходит т.н. брейк ап), кажется что в звук добавляется немного компрессии вместе с перегрузом. Важно, однако, не забывать, что в нашем примере частично за перегруз также отвечают лампы в предусилителе. Именно сочетание перегруза ламп преампа и оконечника даёт тот самый вкусны и волшебный результат!

Лампа мощности - это одно из последних звеньев в цепи построения гитарного звука. Она стоит усилителе прямо перед выходным трансформатором. Различные типы ламп в мощнике определяют характер звучания вашего усилителя. Знайте, что общее звучание состоит из частей. И каждая из этих частей очень важна. Преамп, эквалайзер, оконечник, трансформатор, динамики - все эти вещи в конечном итоге и дают тот звук, за который мы готовы платить такие бешеные деньги. Одни только лампы мощности ничего не решают. Но сегодня речь пойдёт именно о них.

очень широко применяется в американских усилителях, именно она стала синонимом калифорнийского звучания. Эти лампы использует Fender, Mesa Boogie и многие другие. Из всех четырёх видов ламп, о которых идёт речь в этой статье, у 6L6 наиболее объёмное звучание, её труднее раскачать, нужно делать усилитель погромче. Мощность одной лампы 6L6 - до 30 Вт в зависимости от схемы усилителя. Мне попадались маленькие 15 Вт усилители на 6L6, а также 60 Вт ребята типа Hot Rod DeVille, так что выбирать есть из чего.

На мой взгляд у лампы 6L6 очень мощный, артикулированный бас - и это прекрасно. Когда мы включаем такой усилитель погромче, лампы начинают перегружатья и компрессировать звук, низ уплотняется (зависит от схемы конкретного усилителя). Верха лучше всего описываются словом "искристые”. 6L6 в целом довольно яркая лампа, которую иногда стоит сделать немного потемнее. Яркие верха и выразительный низ создают впечатление, что середина провалена. Яркие представители этого звука - усилители Fender Twin Reverb, Vibrolux и Blues Deluxe. Это классический стеклянный звук Fender. Несмотря на большой запас прочности, 6L6 очень круто звучит, когда ее перегружаешь. Сочная компрессия и винтажный характер. Средние и низы отлично сочетаются вместе, а задранная верхушка добавляет звуку остроты и яркости.

Радиолампа 6V6

Лампы 6V6 начали выпускать вскоре после первого выпуска 6L6 в конце 30х годов. Этот младший брат менее мощный, чем 6L6 и ему не требуется мощный и дорогой трансформатор для того, чтобы нормально работать. Выходная мощность лампы 7-12 Вт. Это отличный выбор для домашних усилителей, таких как Fender Champ.

Несмотря на меньшую мощность чем у 6L6, 6V6 на неё очень похожа. Низ большой и объёмный, верха искристые, но низы конкретно у этой лампы более упругие и легче управляемые, а верха более мягкие, в них нет той резкости и остроты, что у 6L6. Я также слышу более четкие средние частоты. В целом, 6V6 очень сбалансированная лампа. Верх яркий, а средние частоты не так задавлены. Атака более мягкая, хороший баланс верха, середины и низа, более спокойный тон. Несмотря на различия с 6L6, 6V6 также считается эпитетом американского звучания.

Радиолампа EL34

Радиолампу впервые выпустила компания Mullard в 1953 году. Она обладает примерно одинаковой мощностью с 6L6 (11-30 Вт). В популярных моделях усилителей обычно используется пара или квартет (4) ламп EL34, что даёт на выходе 50 или 100 Вт соответственно. Радиолампа EL34 - отвечает за тот самый британский звук. В основном из-за того, что её особо часто использовала в своих усилителях компания Marshall .

EL34 Mullard совсем не похожа на 6L6 или 6V6 по звучанию. Низ более мягкий, с хорошим презенсом. Звук в целом не такой округлый и объёмный, но в целом с хорошим презенсом. Верха мягкие, прозрачные, не слишком искристые. Середина - вот за что все любят эти лампы. Середина звучит насыщенно и полно, но не через чур. Этот звук идеально сочетается с гитарными частотами. Звук очень богатый и при этом нет ощущения, что просто задрана середина. Всё очень сбалансировано и отлично сидит в пачке. Идеальная лампа для соло-гитаристов. Когда EL34 перегружается, звук компрессируется и начинает по-настоящему кричать. Обалденный сустейн - я думаю, это связано с тем, как лампа ведет себя на средних частотах - очень динамично. EL34 - отличная лампа, если вы любите играть громко и очень хорошо подходит для хай-гейн ситуаций.

Радиолампа EL84

очень популярная лампа, ее любят многие гитаристы и производители гитарных усилителей. Максимальное рабочее напряжение у лампы EL84 - 300 Вольт, а мощность 17 Вт, тем не менее, многие производители заставляют работать эту лампу под напряжением 400 В. В итоге, эти лампы весьма недолговечны. Зато в отличие от остальных участников обзора эти лампы самые дешевые:)

Электронная лампа EL84 - это основа звучания "Leeds”. За этот звук отвечает компания Vox. У лампы EL84 свой особенный тембр, упругие низы, яркий верх и очень интересная середина, которая начинает прорезать, когда мы перегружаем оконечник. Чистый звук яркий и пружинистый, а перегруз звучит как будто середина намеренно задрана, при этом остается плотный низ и искристые верха. Большинство усилителей на EL84 сделаны как будто бы специально для того, чтобы резать микс как ножом масло. А с тех пор, как пошла модная тенденция к маломощным усилителям, многие производители стали активно использовать EL84 в своих схемах

Заключение

Итак, мы охватили 4 самые популярные типы ламп . Есть и другие, а также разновидности уже названных выше. Но именно эти 4 лампы - это основа, на которой строится представление о звуке лампового гитарного усилителя. Не забывайте, что лампы в оконечнике - это еще не весь звук. Преамп, секция управления частотами, трансформатор, динамики и все остальные запчасти очень важны. Вы разве не знали, что красный кабинет звучит не так как чёрный? Ну теперь вы точно сможете разобраться в том, в каком направлении вы хотите двигаться, чтобы получить ВАШЕ фирменное звучание. Статья очень субьективная, как и любое описание звука словами. Разные люди слышат по-разному. Самый лучший способ - послушать своими ушами. Доверяйте только самим себе!

Несмотря на обилие альтернативных вариантов, усилительный гитарный стэк и по сей день остается культовым оборудованием и обеспечивает наиболее гибкое управление звучанием.

1. Введение

Предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный выбору гитарного усилителя или, говоря более привычным для гитаристов языком, "головы".

Несмотря на то, что комбо-усилители во многих отношениях удобнее "голов", несмотря на то, что современные цифровые технологии иногда предлагают очень привлекательные альтернативные варианты, все равно стэк, то есть комбинация отдельного усилителя и спикерного кабинета, остается наиболее распространенным выбором среди профессиональных исполнителей. Хотя на рынке гитарного оборудования можно найти и транзисторные усилители, все равно вот уже более 50 лет в данной области балом правят ламповые технологии.

2. История вопроса

Гитарное усиление развивалось параллельно с развитием собственно электрогитары. Потребность в усилении возникла в то время, когда в начале XX столетия наметилась тенденция расширения танцевальных и других коллективов за счет инструменталистов, в результате чего общая громкость вырастала. Хотя гитара, в то время еще чисто акустический инструмент, входила в ритм-секцию таких ансамблей на постоянной основе, ее звучание терялось на фоне ударных и медных духовых. Даже один саксофон или труба звучит существенно громче акустической гитары, поэтому нет ничего удивительного в том, что в составе команды, включавшей в себя пять или шесть духовых инструментов, гитара могла играть только ритм-партии, да и те на пределе слышимости.

С современной точки зрения исключительно удачным оказался тот факт, что гитарное усиление начало развиваться еще до того, как были созданы технологии действительно качественного усиления. Изначально целью конструкторов было усилить звук акустической гитары, не меняя при этом ее тембр. Однако к счастью для нас радиодетали, доступные в тридцатых-сороковых годах, попросту не могли справиться с подобной задачей. Ранние записи электрогитары, когда этот инструмент еще не ушел от акустической гитары так далеко, как рок-гитара последующих десятилетий, обладают характерным "гудящим" звуком. Подобный звук возникал в результате многочисленных мелких искажений, компрессии и очень узкой полосы пропускания частот. Таким образом, как видите, все предпосылки к появлению современного звука рок-гитары уже существовали!

К середине 60-х годов электрогитара была уже широко распространенным инструментом, играющим главную роль в поп-музыке по обе стороны Атлантики. Однако технологии гитарного усиления все еще были весьма несовершенными, и гитаристы популярных групп того времени, для того чтобы "пробить" толпы истерически визжащих тинейджеров, были вынуждены выкручивать громкость своих достаточно хиленьких усилителей на максимум...

По мере увеличения нагрузки любая аналоговая звуковая цепь рано или поздно начнет "обрастать" искажениями. В терминах хай-файного звука подобное поведение совершенно недопустимо - и качество усилителей, предназначенных для воспроизведения музыки, очень часто характеризуют именно с помощью того, насколько низкими будут искажения на максимальной громкости. Однако в 60-х годах гитаристы были вынуждены увеличивать громкость усилителей, которым было очень далеко до хай-файных. И в один прекрасный момент вдруг поняли, что полученный перегруженный звук, на самом деле, не так уж и плохо, если не наоборот.

В то время основной элементной базой для электронных приборов были вакуумные лампы, которые впоследствии были заменены транзисторами. Транзисторы превосходили лампы по всем параметрам - они были намного меньше, дешевле и надежнее. В дальнейшем появились привычные всем нам микросхемы, которые, по сути, представляют собой наборы из тысяч и даже миллионов микротранзисторов. Однако гитаристы открыли для себя перегруженный звук еще в ламповую эпоху, и оказалось, что по одному параметру лампы существенно превосходят транзисторы - их перегруженный звук существенно музыкальнее и приятнее на слух. Так и получилось, что лампы до сих пор применяются в гитарных усилителях. Хотя производители с удовольствием бы перешли на чисто транзисторные технологии, гитаристы продолжали утверждать, что при перегрузке транзисторы звучат не так хорошо, как лампы. Если на сегодняшний день и существуют транзисторные усилители с хорошим звуком, то это только благодаря многолетним исследованиям, посвященным вопросу - почему лампы звучат музыкальнее и как можно приблизить звучание транзисторного усилителя к звучанию лампового.

Поскольку изначально перегруз представлял собой, по сути, естественный "дефект" звучания усилителя, получить эффект дисторшна можно было только путем включения усилителя на максимальной громкости. Вплоть до конца 60-х годов гитарные усилители оборудовались только одной ручкой громкости, которая "вела" звуковой сигнал на всех стадиях усиления. Другими словами, вы могли получить или чистый и тихий звук, или перегруженный и громкий. С ростом популярности перегруженного звука это превратилось в серьезную проблему - многим исполнителям хотелось играть с дисторшном на относительно небольшой громкости, например, в клубах, дома, на репетициях и при этом не подвергать риску оглохнуть как самих себя, так и спящих в соседних домах. В результате было предложено два разных технических решения: педаль дисторшна и мастер-регулятор громкости.

В основу педали легла идея произвести искажение звука до его поступления в усилитель. Поскольку ранние модели педалей использовали только транзисторы, они не могли в точности воспроизвести звук лампового дисторшна. Однако их подключали к ламповым усилителям, что позволяло существенно облагородить звучание. Многие классические записи той эпохи были сделаны на педалях дисторшна, которые сами по себе (т. е. без подключения к усилителю) звучали не намного музыкальнее осы, застрявшей в банке с вареньем.

Мастер-регулятор громкости, впервые предложенный специалистами фирмы l, оказался более полезной находкой. Идея заключалась в том, что перегруз производится на стадии предварительного усиления (то есть сам тембр формируется в предусилителе), а мастер-регулятор громкости управляет уровнем оконечного усилителя (который "раскачивает" сигнал перед тем, как подать его на вход динамика). Сегодня практически все гитарные усилители используют именно такой вид конструкции, и поэтому всегда содержат как минимум два регулятора - GAIN (который одновременно управляет и глубиной дисторшна, и громкостью) и VOLUME (который отвечает только за финальную громкость).

3. Транзисторы против ламп: как дела сегодня?

Еще одна заслуживающая упоминания современная тенденция - так называемые "гибридные" варианты конструкции. Как следует из говорящих названий типа "Valvestate", "Transtube" и т. д., они используют одновременно ламповые и транзисторные технологии. Обычно в составе гибридного прибора ламповый предусилитель объединяется с транзисторным оконечным усилителем, то есть сначала лампа формирует уникальное "ламповое" звучание, которое затем максимально нейтрально, с минимумом искажений "раскачивается" на транзисторном "оконечнике". Многие гибридные усилители содержат всего лишь одну лампу, из-за чего некоторые музыканты считают их недостойными внимания "макетами", хотя на самом деле это не вполне справедливо.

Как правило, транзисторные усилители доминируют в недорогом ценовом сегменте рынка или же предлагают существенно большую мощность и функционал за те же деньги. Хотя ламповые усилители стоят ощутимо дороже, они и сейчас считаются безальтернативным выбором для исполнителей, которым качество звучания важнее потраченных на его достижение денег. Эти музыканты совершенно справедливо указывают на несколько существенных недостатков гибридных конструкций.

Первый "слабый" момент заключается в том, что классический роковый дисторшн создается не только на стадии предусиления. Исключительно важны также искажения оконечного усилителя, а также искажения, вносимые динамиком. И это на самом деле так - звук раскачанного на полную громкость стэка Marshall, в особенности если усилитель относится к эпохе до появления ручки мастер-громкости, формируется "на корпусе", то есть звучит вся конструкция в целом.

Второй момент - из-за физических особенностей конструкции лампы "откликаются" на изменения уровня входного сигнала в тысячи раз быстрее транзисторов, кроме того, ламповые схемы обычно проще транзисторных, за счет чего длина тракта сигнала существенно уменьшается. Говоря нормальным человеческим языком, ламповые усилители намного "отзывчивее" транзисторных. По описанным выше причинам транзисторные и цифровые модели усилителей в топовом сегменте никаким образом не могут конкурировать с ламповыми моделями.

4. Основы лампового усиления

Схемы усиления часто описывают в терминах так называемой "топологии", то есть раскладки соединения радиодеталей между собой, что играет весьма существенную роль в формировании звука. Большинство классических гитарных усилителей собрано по так называемой схеме "Class A", которая отличается широким динамическим диапазоном, пробивным звучанием и красивым "сливочным" перегрузом. Ранние усилители класса А, не оборудованные регулятором мастер-громкости, могут создавать эффект дисторшна только на максимальной громкости, поэтому одним из главных недостатков подобной схемы считается относительно короткий срок службы ламп вследствие повышенного износа. Такие усилители требуют очень частого технического обслуживания.

Усилители класса B изнашиваются не так быстро и обладают более чистым звучанием по всей цепи прохождения сигнала, поэтому считаются более универсальными.

Ламповые усилители , которые многие считают одними из самых лучших на сегодняшний день, обычно комбинируют схемы классов A и B. Часто в усилителе присутствует даже переключатель, позволяющий выбирать нужную схему усиления.

Помимо топологии, часто для описания звучания усилителей используют такие характеристики, как "британский" или "американский" звук. Разница относится прежде всего к перегруженному звуку, и описать ее на словах практически невозможно. "Британский" звук - это классический звук рок-музыки 70-х годов (Led Zeppelin, Deep Purple, Free, Thin Lizzy и т.д.), в то время как "американский" можно услышать у таких групп, как Green Day.

Современные головы и комбики обычно обладают одинаковым набором функций. Подавляющее большинство имеет два отдельных канала с независимыми предусилителями, оптимизированными для воспроизведения чистого и перегруженного звука соответственно. Обычно переключение каналов осуществляется с помощью ножного переключателя (футсвитча). Некоторые производители, например, Mesa-Boogie, иногда добавляют третий канал "Crunch" для исполнения перегруженных ритм-партий.

Большинство усилителей оборудуется петлёй эффектов для подключения внешних педалей, таких как хорус, задержка, фазер и т. д. Обычно петля эффектов находится между предусилителем и оконечным усилителем, хотя некоторые усилители позволяют работать с точкой разрыва более разнообразно, например, назначать петлю эффектов только на один из доступных каналов. Петля эффектов в особенности важна, если вы предпочитаете использовать собственный перегруз усилителя, а не отдельную педаль дисторшна, но при этом хотите добавить модуляционные эффекты, такие как хорус или флэнжер. Подобные эффекты обязательно должны подключаться после перегруза - хорус, расположенный до перегруза, звучит просто кошмарно! Остальные эффекты, такие как задержка или вау, могут подключаться по усмотрению исполнителя.

Мощность усилителя дает только приблизительное (и очень грубое) представление о его максимальной громкости, поскольку громкость зависит от схемы, сопротивления и чувствительности динамика/динамиков. Как правило, большинство "громких" усилителей обладает мощностью 50 - 60 ватт, 100-ваттные головы обычно применяются для более комфортной "прокачки" кабинетов с четырьмя или восемью динамиками.

Последнее замечание - спикерный кабинет подключается к усилителю кабелем с разъемом "джек". Несмотря на то, что внешне спикерный кабель может выглядеть точно так же, как сигнальный, ни в коем случае не вздумайте их перепутать! Инструментальный (сигнальный) кабель использует коаксиальный провод - центральный проводник с экранной оплеткой, защищающей от помех. Тонкий провод означает высокое сопротивление, и в результате при подключении такого кабеля между усилителем и кабинетом в лучшем случае звук будет безнадежно испорчен, а в худшем - усилитель может перегреться и даже воспламениться! Спикерный кабель двухпроводной, у него нет экрана - если вы случайно подключите этим кабелем гитару, ничего страшного не произойдет, но вот звук будет просто ужасным.

5. Стэк или комбик?

Со времен 50-х годов существует два типа усилительного сетапа - отдельный усилитель ("голова") плюс спикерный кабинет, то есть так называемый "стэк", и комбинированный усилитель (комбо, комбик) со встроенным динамиком/динамиками.

Большинство производителей выпускает как комбо, так и стэки, иногда даже используя одни и те же элементы дизайна. Основная причина разделения усилителя и кабинета - чисто практическая, поскольку гитарные усилители обычно весьма и весьма тяжелые. В конструкции гитарного кабинета обычно используются десяти- или двенадцатидюймовые динамики, и кабинет 2х12" (т. е. два динамика по 12 дюймов диаметром каждый) - это предел для комбо-усилителя. В то же время стэки могут содержать один или более кабинетов 4х12". Вспомните Джимми Пейджа или Эдди Ван Халена на сцене - и сразу же вспомните огромный стэк Marshall с двумя кабинетами 4х12". Все возрастающие уровни громкости на концертах в 70-х и 80-х в итоге привели к распространению настоящих гитарных "стен" на сцене, хотя (открою секрет) на самом деле из всей "стены" часто только один кабинет реально подзвучен микрофоном и выведен в порталы, остальные - чистая бутафория!

Между стэком и комбиком также есть небольшая разница в звуке и "ощущении". Дело не в меньшей громкости (некоторые комбо звучат очень даже громко даже для больших концертов), а в ощущении большей "монолитности", цельности, особенно в низкочастотном диапазоне. Подобный эффект возникает благодаря синхронному движению четырех и более динамиков и возникающей при этом звуковой волне.

Другое преимущество стэка - это тот факт, что часть динамиков находится на уровне ушей музыканта. Если комбик на сцене повернут в сторону зрителей, иногда гитаристу становится трудно услышать собственное звучание. В особенности это заметно при работе на небольших сценах, когда тарелки ударной установки могут оказаться ближе к уху гитариста, чем стоящий на полу невысокий комбик! Подобная ситуация часто приводит к тому, что гитаристы без необходимости устанавливают на своем усилителе слишком высокую громкость. Для улучшения ситуации можно поставить комбик на угловую стойку, но для больших комбиков такое решение является небезопасным.

Наконец, стэковый сет гораздо более гибок просто потому, что при смене кабинета вы получаете другое звучание. На звук оказывает влияние большое количество факторов, включая собственно модель динамиков, конструкцию кабинета (открытый или закрытый) и т.д.

Если перечисленные преимущества стэка не произвели на вас должного впечатления, ознакомьтесь с информацией обзора, посвященного выбору комбиков.

6. Типы кабинетов

Как мы только что сказали, выбор кабинета влияет на звук ничуть не меньше, чем выбор самого усилителя. Главные факторы здесь - это конструкция кабинета, а также конфигурация и тип динамиков. Однако есть и другие важные параметры, влияющие на звук. Это и порода дерева, и внутренняя конструкция корпуса, и даже материал фронтальной сетки.

Большинство кабинетов использует несколько двенадцатидюймовых динамиков. Классический гитарный стэк содержит один или два кабинета 4x12" - второй кабинет обычно подключается на более серьезных концертах. Кабинеты 4x12" доступны, как правило, в двух вариантах - с прямым или скошенным корпусом, у последнего верхние динамики направлены вперед и немного вверх. Стандартно скошенный кабинет устанавливается сверху стека для получения большего угла раскрытия звука.

Кабинеты 1x12" и 2x12" также весьма популярны - их можно использовать в случае, если нужно имитировать звучание комбика, и они лучше подходят для выступлений небольшого формата.

7. Заключение

Хотя существуют и другие варианты, стэк по сей день остается наиболее популярным среди рок-музыкантов и максимально гибким комплектом для гитарного усиления. Доступное разнообразие усилителей и кабинетов на сегодняшний день просто потрясает воображение, и приобретение настоящего стэка сейчас уже не пробьет огромную брешь в вашем бюджете.

Стоит отметить, что ламповые усилители требуют к себе повышенного внимания в сравнении с транзисторными. В большинстве из них предусмотрен так называемый пассивный режим (Standby), и, в отличие от бесполезных энергосберегающих функций бытовой электроники, этот режим исключительно важен. Ламповые усилители всегда нужно включать именно в пассивном режиме и только спустя 30 секунд переключаться в активный режим, поскольку до момента подачи звукового сигнала лампы обязательно должны прогреться. При отключении данную процедуру повторяют в обратном порядке.

Большинство современных электронных приборов не требует особого ухода, они работают, пока не сломаются. Однако с ламповыми усилителями так себя вести не получится - даже если усилитель работает нормально, ему требуется техническое обслуживание, хотя бы раз в год. Это делается для сохранения звучания, а также во избежание неожиданного выхода ламп из строя. В некоторых конструкциях усилителей выход лампы из строя может привести к повреждению и других компонент схемы, таких как выходной трансформатор или динамик.

Благодарим за время, потраченное на чтение нашего обзора и надеемся, что теперь вы гораздо лучше подготовлены к непростой процедуре выбора своего нового гитарного усилителя!

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)